[AIRSOFT]Blop le bricoleur: projet SmartGear®

J'en ai déjà un peu parlé, ce projet me prends énormément de temps:
j'ai dans l'optique de supprimer le plus d'éléments mécaniques dans ma gearbox pour les remplacer par de l'électronique afin de gagner en fiabilité (les blocages en semi, y'en a ras le fion!) et en réactivité.
Le souci majeur provient de la place disponible très très limitée, car j'essaie d'intégrer l'intégralité du système dans la gearbox même (capteurs, microcontrôleur, mosfets etc...), sans modification irréversible. Et avec les moyens limités de réalisation de circuits que j'ai, c'est un réel défi...

Alors bon, vous me direz que ça existe déjà, comme ici: http://www.airsoftsystems.com/?id=8

Je vous répondrais alors que ça coûte au moins un bras (80/100€) et qu'en plus dans l'exemple précédent, ce foutu cut-off lever de mayyyyrde est toujours utilisé.
Moi je le vire, et j'utilise un capteur à effet hall (magnétique) avec un aimant dans le sector gear pour détecter un cycle de tir.
Pour la sélection du mode de tir, j'ai prévu deux capteurs optiques pour détecter la position de la selector plate (et donc du levier), mais je m'occuperais de ça plus tard (les capteurs sont présents mais pas visibles sur la photo, y'a plus qu'a bosser).

Voici une photo du prototypage en cours (la filasse multicolore permet de flasher le programme, elle est temporaire):


L'aimant dans le sector gear est logé dans un des trous d'origine, j'ai même ajouté un delayer maison parce que c'est le bien (la petite blanche clipsée dessus).

A l'heure actuelle je ne suis pas certain de pouvoir intégrer le circuit MOSFET prévu (le petit bout de circuit qui traîne à côté), c'est vraiment serré...Un problème à la fois, je m'en occuperais après.

Vindiou, impressionnant

Hyper intéressant   ayant fait des mosfets pour mes réplique afin de supprimez le court circuit de la gâchette   

Merki
Hier soir j'ai pas mal avancé, je tiens le bon bout. Tous les capteurs fonctionnent comme prévu. Ça tire tire bien en semi et en full, j'ajouterais aussi un mode burst à mettre a la place du full.

Blop il se fait la main et après business business   

Wouahou j'ai pas compris tous les mots mais ca a l'air impressionnant comme modif.

Moretti a écrit:Blop il se fait la main et après business business  

Avec des circuits produits par des moyens industriels, ce serait carrément possible!
Maintenant, garantir une compatibilité adaptée à chaque version de GB et universellement pour chaque réplique, c'est une autre histoire...

nitrox a écrit:Wouahou j'ai pas compris tous les mots mais ca a l'air impressionnant comme modif.

Merki ^^
Effectivement, c'est pas évident de faire de la place là où y'en a pas...
J'espère vraiment pouvoir vous la ramener dans un état le plus avancé possible lors de la prochaine partie.

PS pour Nitrox: source diverses (la flème de réécrire ce qui existe déjà :p):
-Cutoff lever: Levier de commande d'ouverture du contacteur électrique pour le fonctionnement du Semi-automatique
-Sector gear: engrenage interne de la gearbox entrainant le piston et actionnant la tappet plate (pièce liée au nozzle) et le cutoff lever
-Delayer : cette petite pièce, souvent en laiton ou en plastique, se fixe sur le petit téton du Sector Gear qui interagit avec l'ensemble tappet plate + nozzle. le delayer agit sur le déplacement de cet ensemble, son rôle est d'éviter les misfeeds et améliorer l'étanchéité entre le nozzle et le Hop-up.
-Selector plate: Pièce liant le sélecteur de tir au contacteur permettant le passage d’un mode à l’autre (sécurité, full auto, semi).

J'en ai parlé à Wedge, ça fait deux jours que je claque des Mosfets les uns après les autres et de différentes manières mais je viens de trouver la cause originelle du problème: j'ai sous-estimé les pics de tension que peuvent générer nos moteurs d'AEG, et que donc les transistors ont mal été choisis, ou ceux que j'avais sous la main nétaient pas bien calibrés.

Voyez plutôt, avec un moteur à vide alimenté par une LIPO 2S (7.4V):





Les surtensions grimpent à près de 40V pendant plus ou moins 1µs, le reste du temps c'est au moins de l'ordre du double de la tension de la batterie en permanence. Ce n'est pas négligeable lorsque les composants sont spécifiés pour 20 ou 30V... clac!.

J'ai plus qu'a élargir encore un peu mon stock avec les références kivonbien cette fois.

Ces exact certain monte jusqu'à 55 V mais 40V de pic ces la moyenne et 30A en monté max moyenne (en fonction moteur batterie, ressort). Personnellement mon montage à pour bute de faire un cycle complet, avec non retour de tension dans la batterie (fiabilisation des lipo 11.4V). Mais toi tu utilise un microcontroleur. J'utilise en mosfet puissance irl1404 et commande irf1409 voila avec résistance et condensateur sa fait la taille de 2 ongles que je place vers la batterie.

Comment est-ce que tu détecte un cycle ?
Dans la version classique de mon module mosfet (45x15mm), j'utilise un IRLB8748 accompagné d'un FQP27P06 pour le freinage (passif, automatique), soit 2€ de transistors au total  
Là, je garde le même principe, mais avec deux mosfet en boîtier DPAK pour gagner en place afin de tout intégrer.

Darkneasy a écrit:avec non retour de tension dans la batterie.

Comment tu t'y prends?

Quelque info sur les moteurs airsoft en général lorsque'il sont dans nos réplique:
Imoyen= 30A
Icrête= 100A
Vcrête=40Vcc (si je me trompe pas)

Pour te répondre sur le cycle:
un calage d'engrenage et un placement du sector gear

Pour le retour de tension:
Sa va dépendre de ton freinage, soit en injectant une tension inverse ce qui arrête net le moteur disons brutalement ce qui entraîne une usure plus importante des charbons.
=> Ce qui doit correspondre a ton mode "automatique"

Autrement une diode de roue libre qui va permettre de dissiper la tension dans un circuit résistif(ces que j'utilise)
=> Peut être ton mode "passif"


Comment tu vas gérer tes cycle en full?
Ta pas de surchauffe avec ces deux transistor?

Yam a écrit:les blocages en semi

Tu as des blocage en semi?
peut être ce problème: -Tire 1 fois en semi et après impossible de tirer, obliger de passer en full et revenir sur semi.

Attention, chute de pavés!!


1) Le courant moyen n'est pas de 30A, ce serait assez difficile à gérer...
En tout cas sur ma réplique, je me souviens avoir regardé avec une pince ampèremétrique (c'est pas le top m'enfin...) mais je n'ai plus les chiffres en tête, c'était juste bien moins que ça. Je referais une mesure plus tard, pour être sûr.

2) je ne vois toujours pas comment tu veux garantir un cycle complet en calant ce qui n'a pas être calé(légende urbaine) et surtout sans garantir la commande du moteur jusqu'à la fin dudit cycle, mais pas plus.

3)Tout ça n'a rien à voir avec un retour de tension dans la batterie: dès lors que l'alimentation du moteur est coupée (que ce soit avec un contact mécanique ou un mosfet), la batterie est forcément déconnectée.
Il n'y a éventuellement que les surtensions générée pendant la phase d'alimentation qui peuvent être néfastes (c'est la technologie des balais qui veut ça...).

Pour le freinage, inverser la tension c'est hyper hardcore pour un pov' moteur à balais.
Un simple court-circuit l'arrête déjà bien net, et c'est comme ça que tous les modules mosfet font, c'est ça une freinage passif.

La manière la plus simple d'y parvenir, c'est avec un canal P en parallèle avec le moteur, mais dont la gate est commandée en même temps que le mosfet N qui apporte la masse au moteur: le premier se bloque pendant que l'autre devient passant (le moteur tourne) et inversement pendant la phase d'arrêt, lorsque l'inertie du moteur génère une tension, alors que le second mosfet est bloqué, le transistor P devient passant et court-circuite le moteur: ça freine dur. Quand le moteur ne tourne plus, il ne se passe plus rien du tout.
Il est donc important d'avoir des transistors avec une faible résistance Rds(on) pour éviter d'en faire une chaudière.


Une diode de roue libre, ça sert à protéger les transistors ou les contacts mécaniques (tension élevée/étincelle) lors de l'ouverture d'un circuit inductif, pas à freiner...
La plupart des mosfet l'ont déjà d'intégrée.

4)En full, je fais tourner le moteur jusqu'à ce que la détente soit relâchée ET que le cycle en cours se termine (impulsion provenant du capteur de sector gear). Semi ou full, les engrenages sont arrêtés toujours dans la même position, le piston au repos et le nozzle bien en avant.

5)Non, pas de chauffe, avec des TO-220 en tout cas.

6)Oui, ce problème que tout le monde ou presque a déjà rencontré parce que le coup de détente donné n'a pas permis au cycle de se terminer totalement (appui trop court, coupure de l'alimentation prématurée) alors que le cut-off lever a été levé et de fait la détente déconnectée à tout jamais (sauf à repasser en full).

Avec ce genre de système, ça n'arrivera plus: détente électronique + capteur de sector gear - cutoff lever = joie.

PS: ça me fait plaisir d'avoir un autre bricolo à qui parler le même langage, même si quelques approximations sont à relever. T'en fait pas, je t'en veux pas du tout 

Mais c'est qu'il mort le bricoleur ;)Pavé reçu dans le ***  

Bon je me suis mal exprimez pour la diode de roue libre on est d'accord, j'ai écris un peu vite... Ces juste un court-circuit qui va donner l'arrêt du moteur.

Après pour le full je te poser la question pour savoir si tu aller faire un comptage limite. (car je préfère jouer en low cap)

Ensuite pour le courant... dire Imoyen étais un peu con dans un sens, car le courant va circuler sous forme d'impulsion vue le passage à vide lors de la détente du piston. Après quand à la valeur, il est vrai que pour la majorité des répliques sous un ressort type m100 soit au environ de 350 fps, le moteur va demander entre 10-20A, La valeur varie en augmentant ensuite tous dépend du montage et puissance du ressort et capacité du moteur.
Ta mesure à la pince est une bonne solution suffit de faire des spires et de diviser le résultat par le nombre de spire pour connaître au mieux ta valeur. (Pourquoi des spires, a cause de la section des fils)


Hum pour la tension inverse sache que ces utilisés sur les modèle commerciaux à 80euros sous le nom "active braking"
http://www.airsoft-entrepot.fr/accessoires/mosfet/ascu2-gen-3-pour-gearbox-v2.html


Ma question sur la chauffe de tes mosfet était vraiment déplacé... j'utilise le même type de boitier... bon après sa fait un baille que j'ai pas mis les pieds dans l’électronique étant autodidacte... (non non chercher pas l'excuse...  )

Pour le cycle... il y a quand même le selector gear à mettre correctement... Je ne souhaite pas abordé la légende urbaine sur le calage des engrenages et de l'inertie mécanique sur des engrenages...

De ce fait n'étant pas électronicien et en recherchant à l'époque j'avais trouvé ceci:
http://www.penseeprofonde.org/MOSFET_Airsoft_Trigger

Quand au moteur à balai sa reste impressionnant les court circuit qu'il génère, je parle des arc électrique au niveau des charbons. Après je suis contient que tu quand même pencher sur la chose et ne souhaite pas te remettre en question. 

Meuh non je mords pas, j'aurais pu mettre des fleurs et des petits coeurs partout   

Darkneasy a écrit:Après pour le full je te poser la question pour savoir si tu aller faire un comptage limite. (car je préfère jouer en low cap)

Oui, c'est prévu: limitation de cadence et mode burst. J'ajoute les fonction dans l'ordre des priorités, mais les possibilités sont ... larges, je dois pouvoir tout faire.

Darkneasy a écrit:Ta mesure à la pince est une bonne solution suffit de faire des spires et de diviser le résultat par le nombre de spire pour connaître au mieux ta valeur. (Pourquoi des spires, a cause de la section des fils)

Des spires, section de câble, avec une pince, hein? Moi y'a pas comprendre:

Darkneasy a écrit:Hum pour la tension inverse sache que ces utilisés sur les modèle commerciaux à 80euros sous le nom "active braking"

Oui, je sais, ce terme est communément employé à tort pour faire beau mais au final il s'agit tout de même dans l'immense majorité des cas d'un court-circuit (=passif) réalisé sur le moteur, même s'il y'a un µC.

Darkneasy a écrit:étant autodidacte... (non non chercher pas l'excuse... )

Félicitations, aucun problème avec ça

Darkneasy a écrit:
Pour le cycle... il y a quand même le selector gear à mettre correctement... Je ne souhaite pas abordé la légende urbaine sur le calage des engrenages et de l'inertie mécanique sur des engrenages...

Je crois que j'ai compris de travers au départ: tu parlais du calage des engrenages sur leur axes avec des shims, pour optimiser les jeux? S'il s'agit bien de ça, effectivement c'est vital.   

Darkneasy a écrit:
Quand au moteur à balai sa reste impressionnant les court circuit qu'il génère, je parle des arc électrique au niveau des charbons.

Je ne sais pas si ça existe déjà et sinon si quelqu'un aura les couilles d'essayer un jour: mettre un moteur brushless là dedans! Ça ce serait une belle avancée.

Darkneasy a écrit:
Après je suis contient que tu quand même pencher sur la chose et ne souhaite pas te remettre en question.

Merki mais heu... pas me remettre en question?    Oussa, depuis quand?

Darkneasy a écrit:

Après je suis contient que tu t'es quand même pencher sur la chose et ne souhaite pas te remettre en question.

Yam a écrit:Merki mais heu... pas me remettre en question?  Suspect  Oussa, depuis quand?

Ces une manière de dire que je prend en considération tes arguments en priorité que les miens.   

Yam a écrit:Des spires, section de câble, avec une pince, hein? Moi y'a pas comprendre:

Yam a écrit:Je ne sais pas si ça existe déjà et sinon si quelqu'un aura les couilles d'essayer un jour: mettre un moteur brushless là dedans! Ça ce serait une belle avancée.

Il est vrai qu'il existe des moteur brusless "miniature" fonctionnant sous 5vcc et 12vcc mais le couple sont faible mais tu peut trouver des moteurs avec un réducteur genre 21/1 mais il tournera vers les 40t/min à voir =) ils coûte vers les 20-100euros ces petits moteurs. (il existe aussi en 6340t/min sous 12vcc mais moins de couple hihihi)

En gros ces carrément faisable vue qu'ils sont utilisaient dans les aero-modélisme. Juste besoin de quelque modification externe/interne.

Darkneasy a écrit:Ces une manière de dire que je prend en considération tes arguments en priorité que les miens.

Ha oui d'accord, je sais pas lire   

Darkneasy a écrit:

C'est bien ce à quoi je pensais, mais avec une pince offrant un calibre de 66A, ce n'est je pense pas très nécessaire (on est pas à 100mA, ni même à l'ampère près).
Celà n'a rien à voir avec la section des fils, c'est pour permettre de lire des courants un peu faibles pour le calibre disponible sur la pince.

Yam a écrit:
En gros ces carrément faisable vue qu'ils sont utilisaient dans les aero-modélisme. Juste besoin de quelque modification externe/interne.

Je connais un peu, j'en ai 4 sur mon drône   
Il faudrait vraiment qu'il en fassent spécifiquement pour les AEG, car mécaniquement ceux qui existent pour le modélisme n'ont vraiment rien à voir. Il faudrait aussi que le contrôleur soit intégré (quelques-un de ce type existent pour le modélisme justement), et là la place doit commencer à manquer dans la poignée...

Coucou! J'ai enfin la bonne formule, ça y'est ça semble bon! Reste à voir sur la durée.
J'ai juste changé un mosfet par une autre référence que j'avais en stock (par chance) et tous les soucis se sont envolés.
J'en ai quand même profité pour fiabiliser une partie du circuit en limitant la tension de commande de manière assez originale...




Là on y voit les deux capteurs réflectifs pour la sélection du mode de tir. L'extension bricolée de la selector plate n'est pas impeccable, mais pour l'instant ça fonctionne. Si je dois la refaire pour ajuster, autant que je n'y perde pas 1 journée à chaque fois:

Ah ce Blop...

toujours à bricoler un truc pour l'air soft.

Sinon super boulot

Merci, y'a toujours un truc à bricoler, et quand c'est pas pour moi c'est pour les coupaings   

J'ai tout remonté un peu plus tôt, ça marche impec!
J'ai encore un peu de soft à terminer, mais c'est cool  

Vivement mes 18 piges que je puisse réelement venir jouer...

Dis le, ca te manquais de réparer les répliques, alors ta décider de modifier la tienne huhuhu.

En tout cas j'ai pas tout capter mais ca a pas l'air facile a faire non plus vu la place que tu a.

Ça ne marche pas Samedi je me moque

Plus sérieusement c'est super cool. Tu vas pouvoir ouvrir ta propre manufacture de répliques

En effet Nitrox, mis à part les petits soucis de choix de composants, l'ennemi principal est la place qui est plus que réduite. Mais je suis content, au final ça rentre sans forcer, faut juste être soigneux.

Wedge, ta gueule counnard   
Néanmoins, vu notre passif, j'avoue que la probabilité qu'une couille improviste se manifeste le jour J n'est pas négligeable... Bien que je testerais autant que possible, tu peux préparer une liste de sarcasmes, au pire elle servira pour toi.  

c'est bon j'apporte mes Ak47 de secours pour toi blop !!!

super boulot tu nous fait rêver !!!

Au fait, aucune casse à déplorer!
Samedi, j'ai bien pu défourailler sur les gars d'en face, surtout avec ceux qui avaient la peau un peu épaisse  
On m'a souvent demandé si je tirais en full, mais non... : ce dernier était même désactivé et forcé à tirer en semi pour éviter les protestations. 

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement interne de leur réplique, je suis tombé sur ce lien par hasard en cherchant autre chose: http://airclic.bb-fr.com/t1-3-la-gearbox-et-ses-composants